Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом ГРМ, моторы с цепным механизмом газораспределения встречаются до сих пор. Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как «Мерседес», «Хонда», «Ниссан», «Фольксваген», «Ауди» и «Шкода». Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень - приводит в действие распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые считают, что данный механизм рассчитан на весь срок эксплуатации. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и каким образом производится данная процедура.
О ресурсе
Во многих руководствах по эксплуатации не значится, через сколько производить замену данного элемента. Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.
Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а лишь растягивается. Но стоит помнить, что данное растяжение компенсируется натяжителем лишь до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если на ней ездить долго, возможно смещение фаз газораспределения. Ведь натяжитель будет уже не в состоянии компенсировать ту длину, на которую растянулся элемент.
Интересный факт: ресурс цепей на двигателях "Хонды" (в частности, "Цивик") может доходить до 250 тысяч километров. При этом никаких признаков замены не наблюдается.
Признаки
В первую очередь о грядущей замене можно узнать путем компьютерной диагностики. Так, в ходе данной операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще косвенным признаком растяжения является повышенный расход топлива. С пробегом цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если шум есть только при запуске мотора, это нормально. Масляный насос попросту не успел выработать нужное давление.
Также отметим, что если цепь перескочила, мотор будет «ходить» из стороны в сторону и нестабильно работать на холостых. Это основные признаки, при появлении которых стоит осмотреть состояние цепи. Однако специалисты советуют не доводить автомобиль до такого состояния. Лучше заменять элемент по километражу - раз в 150 тысяч в среднем. Также замену желательно произвести при покупке подержанного автомобиля. Не каждый владелец перед продажей будет заниматься подобным делом, поскольку особых признаков при частичном растяжении цепь не издает.
О покупке
Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только данный элемент. Также с пробегом изнашиваются башмаки успокоителя и натяжителя.
Поэтому стоит приобретать элементы лишь в комплекте. Только так вы будете уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, лучше выбирать оригинал. Поменять цепь ГРМ на «Ниссане» (впрочем, как и на любом другом автомобиле) непросто. А разбирать мотор каждые 20 тысяч километров вряд ли кому понравится. Поэтому приобретать следует только качественные оригинальные комплекты либо хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, на иномарки данный набор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей в среднем.
Что нужно еще?
Поскольку мы будем работать с механизмом ГРМ, желательно наличие смотровой ямы. Также следует подготовить следующий набор инструментов:
- Торцевые головки.
- Шестигранники.
- Кусок чистой ткани.
- Плоская отвертка.
- Деревянный брусок.
- Динамометрический и разводной ключ.
- Контейнеры для слива технологических жидкостей.
- Обезжириватель.
- Герметик.
Приступаем к работе
В первую очередь нам нужно убрать подключенные кабели зажигания к катушке. Далее рожковым ключом открутить сами катушки и отложить их в сторону. Важно подписать каждую из них, дабы при сборке не перепутать (иначе машина попросту не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последняя крепится к головке на нескольких болтах. Крышку тоже необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно - в зависимости от особенностей конструкции автомобиля). После этого подготавливаем контейнер для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если она относительно новая, важно, чтобы контейнер был чистым (то же самое касается и масла). Подставляем емкость под сливное отверстие и открываем кран.
Когда в системе нет больше технических жидкостей, снимаем радиатор и убираем ремень генератора. Затем извлекаем хомут подводящего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно закреплена на четырех болтах. Также следует убрать поддон картера. На некоторых авто для этого предварительно потребуется снять приемную выхлопную трубу. После этого следует ослабить болты шкива водяного насоса. Так мы уберем приводные ремни, которые идут на кондиционер и другое навесное оборудование.
Дальше нам потребуется найти место между коленвалом и боковой стороной картера двигателя. Здесь размещаем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого следует применить торцевую головку большого размена (обычно на 27 или 30).
Операции с цепью
Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.
Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.
Метки
Обратите внимание на метки цепи ГРМ. Элемент нужно устанавливать так, чтобы метки совпали на шкивах и на самой цепи. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и компонентов. Особое внимание уделить головке блока.
Она затягивается по особой схеме, крест-накрест, с соблюдением момента затяжки. Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В местах, где были установлены прокладки, нужно поставить новые. Старые уплотнительные элементы нельзя применять - они уже дали усадку и будут безрезультатными.
Цепь или ремень?
ГРМ автомобилей, как мы уже сказали ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятное дело, что если у вас двигатель с цепным ГРМ, ставить ремень ни в коем случае нельзя. Но что делать, если стоит выбор между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба приводных элемента имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, поскольку никогда не рвется и о признаках сигнализирует заранее. Но при этом она шумная в работе, а заменить ее гораздо сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не издает шумов в работе.
Но менять его приходится чаще - каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва, загиб клапанов неизбежен. Исключение составляют лишь 8-клапанные двигателя. Но они сегодня практически не производятся.
Заключение
Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками. Всего на операцию уйдет полный световой день. Чтобы работа выполнялась быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока, возможен прогар прокладки и деформация самой ГБЦ. Затяжка производится только
"Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально".
То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.
До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.
К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье , с которой рекомендуем ознакомиться.
При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.
При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.
Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.
Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать - продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить "налог" на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.
Пульс цен
Однако какова цена спокойствия? Анализ показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.
Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.
Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование "неоригинала", пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте сайт. Оставляйте вопросы или воспользуйтесь кнопкой "Написать в редакцию"
Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться …
Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.
Почему некоторые производители не ставят цепь?
Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?
Ответов есть несколько:
- Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.
- Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
- Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.
- НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!
Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.
Про обслуживание двигателя
Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.
В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.
Обычные двигатели
Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!
Однако можно найти такую информацию:
Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.
То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.
Однако если подбить цифры, получается:
C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)
Цепь служит около 150 – 170 000 километров.
С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)
Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.
Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.
Турбированные двигатели
Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!
Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.
Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.
Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):
Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000
Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000
Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000
То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?
Если подвести средние цифры по турбодвигателям:
Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.
Добро пожаловать!
Время от времени цепь «Газо-Распределительного Механизма» изнашивается и вследствие чего она требует замены. Ещё очень радует тот факт, то что цепь «ГРМ» может прослужить очень долгую жизнь, в отличие от ремня «Газо-Распределительного Механизма». Если честно бывали даже случаи когда автомобиль проходил около «180-200 тыс. км» с не разу не поменянной цепь «ГРМ», но она правда была уже на тот момент очень сильно вытянута и гарантия то что цепь вскоре порвётся была очень высокой. А сколько вы больше всего километров проезжали, лишь на одной цепи «ГРМ»?
Краткое содержание:
Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.
Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, при:
- Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
- А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)
Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Гаечные ключи.
5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)
Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока « », пункт «1-10»)
2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.
Примечание!
Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!
4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.
5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.
6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье »)
7) После чего снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том как снять башмак натяжителя цепи, читайте « »)
8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.
9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.
10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.
Примечание!
После снятия звездочки, не проворачивайте валик привода, потому что из-за этого может быть нарушена начальная установка зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике « »)
12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.
13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.
14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.
Примечание!
Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!
15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.
Примечание!
При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!
Установка:
1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.
2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.
4) Следом зацепите цепь крючком.
5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.
6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.
7) Далее проверьте совпадение всех меток и натяните цепь «ГРМ». (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ – Верхняя Мертвая Точка ») (А о том как натянуть цепь, читайте «в этой статье »)
Примечание!
Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!
8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.
9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.
10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.
11) Следом установите ограничительный палец на место.
12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.
13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.
Примечание!
При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!
14) Если же все метки совпадают то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.
Важно!
1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!
Для новичков!
Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.
Время от времени любой механизм автомобиля выходит из строя, в результате чего требуется его срочная замена. В случае с цепью (ремнем) газораспределительного механизма, доводить до крайностей очень нежелательно, так как во многих случаях разрыв этого элемента легко может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата транспортного средства. Дело в том, что цепь ГРМ сдерживает поршни и клапаны двигателя от встречи, а если этот барьер исчезнет, то удар приведет к деформации деталей, что, естественно, нарушит работу всей системы. После обрыва цепи восстановить автомобильный мотор очень сложно, а в отдельных случаях просто невозможно. Поэтому следует знать о признаках приближения этого момента и об особенностях выполнения замены детали.
1. Когда нужна замена цепи ГРМ
Цепь (или ремень) газораспределительного механизма любого автомобиля – это некая связь между и , которые отвечают за работу клапанов. Когда-то популярная и на время забытая, сегодня она лидирует над ременным вариантом, так как совместила в себе все лучшие качества шестеренчатой и ременной передачи:
- надежность и сравнительно большую износостойкость;
Рабочую бесшумность;
Стойкость к резким перепадам температур.
Правда, есть и недостатки, выражающиеся в сильном растяжении. Так, по истечении некоторого времени сама цепь, да и шестерни, на которые она натянута, могут износиться, что существенно скажется и на работе силового агрегата (а его ремонт – весьма недешевая услуга). В какой-то момент вам понадобится замена цепи, с которой, при наличии необходимых инструментов, руководства по эксплуатации автомобиля и запаса терпения, можно справиться самостоятельно.
Большинство производителей не указывают точных сроков замены цепи (чего не скажешь о зубчатых ремнях), и состояние ее приходится узнавать по характерным симптомам. Зачастую сильный износ проявляется в повышенном шуме и сдвиге фаз газораспределения (определяется с использованием специального диагностического компьютера). Однако опытные мотористы с легкостью распознают неисправность и по другим проявлениям. К примеру, отдельные силовые агрегаты позволяют оценить состояние цепи ГРМ по выходу штока натяжителя.
Также провести профилактический осмотр можно (и нужно) уже спустя 100 000 км пробега, а необходимость замены определяют по силе натяжения цепи. Детальнее можно рассмотреть по фазам. Если метка корпуса подшипника не совпадает с меткой звездочки, или обнаружен скол втулок – требуется немедленная замена.
2. Процесс замены цепи ГРМ
На первый взгляд, в проведении самостоятельной замены цепи ГРМ нет ничего сложного: всего-то нужно снять старую деталь и установить новую. Но на практике все далеко не так просто. Основной момент, на который следует обратить внимание – это точное совпадение меток, иначе малейшее их смещение запросто может вызвать поломку автомобильного мотора.
Поэтому, выполняя замену самостоятельно, старайтесь четко следовать инструкции по эксплуатации, дабы избежать возможности повреждения деталей силового агрегата и более серьезных проблем с транспортным средством. Однако полное отсутствие знаний и умений в области авторемонта может привести к печальным последствиям.
Тем автомобилистам, которые все же решили рискнуть и выполнить замену цепи ГРМ самостоятельно, необходимо знать алгоритм действий и иметь соответствующий набор инструментов. Итак, что касается последнего, то для качественного проведения процедуры замены вам понадобятся:
- набор гаечных и торцевых ключей (головок);
Динамометрический ключ (фиксатор распределительного вала);
Съемник коленвала и съемник шестеренок;
Набор отверток;
Набор сальников;
Молоток и пробойник;
Световой стробоскоп;
Силиконовый герметик;
Смазочная жидкость/масло;
Прокладка для крышки цепи ГРМ;
Новая цепь ГРМ и шестерни;
Обезжиривающее вещество для двигателя;
Емкость для слива жидкости;
Сама замена цепи состоит из двух взаимосвязанных частей: разборки двигателя и его обратной сборки, естественно, уже с новыми деталями.
Разборка двигателя включает в себя следующие этапы:
1.
Для начала найдите руководство по эксплуатации машины (понадобится, чтобы разобрать и обратно собрать различные детали).
2. Затем тщательно очистите мотор при помощи обезжиривателя и определите порядок зажигания вашей машины.
3. Также убедитесь в том, что первый цилиндр поднят (вытяните свечу и вставьте в отверстие отвертку, поршень должен находиться возле головки отвертки).
4. Отключите кабели АКБ автомобиля и удалите крышку радиатора (только сначала убедитесь, что он не горячий).
5. Слейте антифриз в подготовленную заранее емкость и снимите шланги радиатора.
7. Снимите , вентилятор и водяной насос;
8. Демонтируйте крышку цепи привода ГРМ;
9. Найдите пометку на старой цепи и такую же отметку на зубце шестеренки.
10. Проворачивайте двигатель, пока метки не выровняются.
11. Нанесите новую метку на обеих цепях (царапните отверткой).
12. Демонтируйте цепь, предварительно ослабив механизм шестеренки.
На этом первая часть работы по замене цепи ГРМ заканчивается и можно переходить ко второй – сборке двигателя.
Последовательность выполнения действий в этом случае следующая:
1. Для начала, перед установкой новой цепи, смажьте смазочной жидкостью (маслом) шестерни.
2. Установите деталь на шестерни, совместив их с отметками.
3.
Установите на шестерни распредвала соответствующие болты крепления и затяните их соответственно требованиям, описанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.
4. Выбейте сальник коленвала, используя для этого пробойник и молоток.
5. Установите новый сальник в крышку привода ГРМ.
6. Смажьте сальник маслом.
7. Обратно установите крышку цепи привода ГРМ.
8. Установите водный и топливный насосы, вентилятор и его зажимы.
9. В соответствии с требованиями технической документации, заполните радиатор охлаждающей жидкостью.
10. Подсоедините все шланги и цепи.
11. Подключите аккумулятор.
12. Запустите автомобильный мотор.
13. Проверьте, нет ли каких-либо капель или утечек.
14. Поверьте синхронность газораспределительного механизма при помощи светового стробоскопа (подает световые импульсы за единицу времени).
3. Сложности при замене цепи ГРМ
Устанавливая новую цепь ГРМ, важно правильно ее натянуть, так как слишком слабая натяжка приведет к ее провисанию, а значит, есть вероятность перескакивания и повреждения деталей двигателя. Чересчур натянутая цепь может просто не выдержать давления и порваться от излишней силы натяжения. В общем, если уж вы и решите сами справляться с поставленной задачей, то делайте это очень аккуратно, а если возникнут какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться к опытному механику, иначе «самолечение» может привести к более сложной поломке и большим материальным тратам.
Обратите внимание! Прежде чем переходить к непосредственным действиям, убедитесь, что у вас точно есть все, что нужно для качественного выполнения работы. Подручные средства для этого не годятся, так как не исключают возможность проскальзывания и получения травм от применения неподходящего инструментария. Всегда предельно аккуратно обращайтесь с горячими деталями, острыми или другими опасными материалами.
Работайте на ровной и чистой поверхности, поддерживая транспортное средство не только с помощью домкрата, но и дополнительных подпорок. Вариант работы на ненадежной и нежесткой поверхности должен быть полностью исключен. Никогда не оставляйте антифриз для радиаторов в открытой емкости и без присмотра, так как она ядовита и опасна для людей и животных. Все такие жидкости нужно хранить только в специальных, плотно закрытых емкостях.
