Одним из центральных вопросов обслуживания автомобиля сегодня является своевременная замена всех сменных материалов и комплектующих. Для максимально качественной эксплуатации важно следить за состоянием ремней. В частности, речь идет о ремне ГРМ и ремне генератора. Если с генератором все более или менее понятно, ведь сам ремень можно изучить и исследовать визуально, то когда менять ремень ГРМ, вовсе не ясно. Производители дают разные рекомендации, и пока автомобиль находится на гарантии, проблем не возникает. Но в дальнейшем советы производителя будут работать только при условии установки оригинального оборудования.
Замена ремня ГРМ - очень важный процесс, который может избавить вас от значительных проблем. В некоторых авто японского происхождения система газораспределительного механизма приводится в движение цепью. Если у вас именно такой двигатель, вам повезло - менять данную цепь придется не чаще одного раза в 200-250 тысяч километров. Если же в распоряжении авто с ремнем, придется регулярно включать замену этого узла в расчеты регулярного планового технического обслуживания.
Периодичность замены ремня ГРМ в случае использования заводских материалов
Производители дают очень туманные рекомендации по поводу периодичности замены ремня ГРМ на автомобиле. Многие выставляют два варианта замены. Первый вариант - это обычный режим эксплуатации машины. В таком случае изготовитель допускает замену ремня и роликов один раз в 100 тысяч километров. Повторимся, что это индивидуальные данные, которые можно посмотреть в инструкции по эксплуатации.
Также большинство изготовителей авто допускают использование машины в напряженном режиме. В таком случае ремень ГРМ стоит менять один раз в 60 тысяч километров. Проблема в том, что определения таких напряженных условий эксплуатации нет, потому определить их очень сложно. Если принять во внимание непростые условия поездки в России, ремень по заводским рекомендациям меняется следующим образом:
- при прохождении каждого большого ТО через 60 тысяч километров пробега;
- через четыре года эксплуатации автомобиля, если пробег 60 тысяч километров не наступил;
- в случае обнаружения разрывов или трещин на ремне при снятии защитного корпуса механизма;
- при заметном послаблении натяжки ремня или прочих изменениях его физического состояния;
- после обнаружения несвойственных двигателю звуков из зоны расположения ремня ГРМ;
- по причине непосредственного разрыва ремня - в таком случае вместе с заменой выполняется комплекс прочих мер по ремонту двигателя.
Ниже мы поговорим о том, какими неприятными особенностями чреват разрыв ремня газораспределительного механизма. Заводские рекомендации можно соблюдать только в случае использования официальных комплектующих. Если вы не уверены в качестве приобретенных запчастей, придется исходить из других особенностей и характеристик при выполнении ТО.
Вместе с ремнем ГРМ меняются ролики, которые служат для вращения нужных систем и обеспечения минимального сопротивления зубчатому ремню. Важно не забывать о роликах, поскольку замена одного лишь ремня может вызвать серьезные проблемы непосредственно с креплениями этого механизма. В таком случае вам придется выполнять более серьезный ремонт после обрыва роликов.
Замена ремня ГРМ при использовании аналоговых запчастей для обслуживания
После снятия машины с гарантии лишь немногие автомобилисты остаются на обслуживании у официальных дилеров, большинство переходит на более дешевые СТО с оригинальными или аналоговыми запчастями. Даже при использовании заводских деталей ремонт авто на неофициальном сервисе будет значительно дешевле. Аналоговые же запчасти еще больше удешевят обслуживание и сделают его демократичным.
Приобретение ремня ГРМ неоригинального типа - достаточно рискованный шаг, ведь вы не знаете, сколько прослужит такое устройство. Учитывая умеренную стоимость данного материала для обслуживания, мы рекомендуем купить заводской вариант. Если же в конструкции вашего авто уже использован аналоговый ремень, следует определить срок его службы такими особенностями:
- производитель ремня, уровень его расположения в ассортименте автомобильного магазина;
- стоимость приобретенного материала для обслуживания, которая часто определяет качество;
- визуальное состояние ремня, которое стоит оценивать после каждых 10-15 тысяч пробега;
- наличие свободных и растянутых мест на ремне, трещин и прочих показателей скорого выхода из строя;
- шероховатая поверхность ремня также указывает на его скорый разрыв, начала портится структура резины.
Бывают аналоговые ремни, оснащенные всеми необходимыми качествами для удачной эксплуатации в течение длительного периода времени. Тем не менее, многие материалы призваны служить лишь 15-20 тысяч километров. Мы не рекомендуем выбирать самые дешевые варианты ремней для обслуживания вашего автомобиля, ведь это может привести к неприятным последствиям.
Также не стоит покупать ремень ГРМ сомнительного происхождения, сколько бы денег он ни стоил. Получить рекомендации по аналоговому оборудованию можно у независимого специалиста по вашей марке машин. Он назовет ряд производителей, оборудованию которых можно доверять. Лучше оставлять свои покупки в пределах этого ряда брендов.
Что будет, если вовремя не поменять ремень ГРМ и ролики?
Вопрос о последствиях несвоевременной замены ремня ГРМ и прочих важных деталей конструкции двигателя достаточно сложен. Ответить на него однозначно невозможно, поскольку каждый автомобиль имеет свою конструкцию силового агрегата. Одни модели обладают защитой против загибания клапанов, другие допускают фактически полный выход автомобиля из строя при разрыве ремня. Основные последствия разрыва ремня зависят от оборотов и могут быть следующими:
- просто необходимость установки нового ремня и роликов для продолжения эксплуатации автомобиля;
- приобретение дополнительных элементов системы ГРМ, которые вышли из строя из-за резкого разрыва ремня;
- загибание некоторых клапанов или всей системы впускных и выпускных клапанов двигателя;
- при слишком высоких оборотах возможно выбивание клапанов и деформация корпуса двигателя;
- заклинивание и деформация поршневой группы фактически невозможна на современных авто, но также крайне редко происходит.
На современных машинах далеко не всегда можно понять, что виной заглохшей машине стал ремень ГРМ. Часто во время поездки просто глохнет силовой агрегат, завести его не представляется возможным. Рекомендуем при такой ситуации сразу же выйти из машины, поднять капот и посмотреть на целостность ремня. Если через кожух этот элемент вообще невозможно увидеть, придется вызывать мастера или транспортировать авто с помощью буксира или эвакуатора.
Если вы хотите самостоятельно выполнять процесс ремонта и обслуживания машины, рекомендуем посмотреть следующее видео и понять сложность замены ремня ГРМ своими руками:
Подводим итоги
Ремень ГРМ является важной составной частью вашего автомобиля, без которого невозможна нормальная работа системы газораспределения. Следственно, без ремня машина никогда не поедет и даже не заведется. Потому важно следить за качеством работы этого механизма и постоянно менять ремень, когда это необходимо. Намного дешевле и проще регулярно обслуживать автомобиль, чем справляться с возможными последствиями разрыва ремня.
Если же ремень порвался, случились неприятности с силовым агрегатом, лучше вызвать эвакуатор и оттранспортировать машину на СТО. Лишние движения на буксире автомобилю явно не будут полезны. Все специалисты рекомендуют использовать заводские ремни для обеспечения нормальной эксплуатации, но иногда и аналоговые варианты могут служить достаточно долгий период. Расскажите, какими правилами замены ремня ГРМ руководствуетесь вы.
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.
Почему нужно менять ремень ГРМ
Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.
Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.
Признаки износа ремня ГРМ
Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.
1. Большой возраст ремня
В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.
2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности
Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.
3. Дым из выхлопной трубы
Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.
4. Тикающий звук от мотора
При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.
5. Течи из-под кожухов привода ГРМ
Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.
Своевременная замена расходных материалов и запчастей является одним из важнейших моментов в обслуживании автомобиля. Чтобы мотор работал исправно и не выкинул какой-нибудь сюрприз в самое неподходящее время, следует вовремя , а также ремни.
Больше всего проблем сулит автовладельцу разрыва ремня ГРМ, как правило такая неприятность сопровождается большими поломками. Дело в том, что большинство двигателей устроены таким образом, что в случае нарушения фаз газораспределения (за согласие которых и отвечает этот самый ремень ГРМ), поршни встречаются с клапанами, чего при исправном ремне и нормальной работе двигателя произойти не может. Более детально про обрыв ремня ГРМ читайте . Каждый автопроизводитель дает разные сроки эксплуатации ремня ГРМ, кроме того эти сроки касаются исключительно оригинальных ремней, которые устанавливаются, как правило, лишь в случае гарантийного обслуживания. В дальнейшем автомобилисты начинают покупать более дешевые аналоги, срок службы, которых предсказать довольно сложно.
Ремень газораспределительного механизма - одна из самых часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача - синхронизация коленчатого и распределительного валов, а необходимость замены указывается в руководстве по эксплуатации любого современного автомобиля. Это же касается и роликов ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены подробнее описаны далее в статье.
Как устроены ролики ГРМ?
Выглядят ролики как шестерни, благодаря которым и происходит движение самого ремня газораспределительного механизма. Притом, что сама деталь, разумеется, металлическая, шкив на нем может быть как алюминиевым или стальным, так и пластиковым. Последние дешевле, меньше шумят и более легкие. У кого-то может вызвать сомнение их запас прочности, но качественный пластик может проработать в течение межсервисного интервала замены ремня без затруднений.
Шкивы роликов выпускаются с разными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):
- Гладкие, без неровностей;
- Рифленые, с неглубокими продольными канавками, благодаря которым площадь контакта шкива с ремнем уменьшается;
- Зубчатые, с поперечными зубцами.
Гладкие и рифленые шкивы могут быть как пластиковыми, так и металлическими, тогда как зубчатые - только стальные или алюминиевые.
Обводные ролики ГРМ выполняют следующие функции:
- Изменение хода детали, и поворота на необходимый угол, за счет изменения расположения шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
- Амортизация и устранение вибрации, которая может возникнуть на ветвях ремня, с учетом его значительной длины;
- Стабилизация ремня ГРМ в процессе работы двигателя. В частности, эти детали предотвращают соскальзывание детали и возникновение резонанса;
- Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма.
Гладкие и рифленые типы роликов располагаются так, чтобы ремень обхватывал их гладкой стороной. Зубчатые - на другой, рабочей стороне.
В ременных приводах ГРМ чаще присутствует только один-два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно отсутствуют.
Важно! Упомянутые обводные ролики часто путают с натяжителями, задача которых - обеспечение натяжения ремня ГРМ. Одновременно они выполняют и вышеперечисленные функции обводных роликов.
Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ, однозначно положительный. Определить необходимость замены не трудно. Первый признак - усиливающаяся вибрация двигателя в процессе езды. При его возникновении, проверяется состояние и ремня ГРМ, и обводных роликов. Если первый частично не на своем месте, а вторые выглядят стертыми - детали меняются.
Процесс замены роликов ГРМ
Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ предоставлен. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.
Сначала проводится подготовка к проведению процедуры. Обводные ролики, с высокой долей вероятности, надо заменять, следовательно, нужно приобрести новые. Это делается у официальных дилеров соответствующего производителя автомобилей. Обращаться за покупкой новых запчастей к частным продавцам - не лучшая идея, в силу распространенности некачественных подделок.
Купив необходимые детали, можно переходить к самой процедуре замены роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Это делается посредством использования пусковой рукоятки, или вручную, вращая шкив коленвала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадут, можно переходить к процедуре замены.
Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали, в зависимости от модели, кузова и особенностей двигателя могут различаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, на обводных роликах правая резьба, при которой нужно откручивать против часовой стрелки.
На место снятой детали устанавливается новая. Процедура повторяется для всех обводных роликов, нуждающихся в замене.
Затем снимается шкиф генератора. Для его снятия потребуется специальное приспособление, так и называемое «устройство для снятия/установки шкива». Приобрести его можно в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как им пользоваться. При откручивании шкива, его нужно откручивать тоже против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем, в обратном порядке, устанавливается новый шкив на новый ролик. Эта процедура так же повторяется для всех замененных деталей, и в завершение на них натягивается новый ремень газораспределительного механизма.
Процедура занимает по времени час-полтора.
Возможные поломки и их причины
Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ - его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:
- Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
- Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
- Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку - протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
- Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
- Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря - аварий).
В любом случае единственный способ починки - покупка новой запчасти и ее установка.
Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики - идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.
По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.
Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:
- Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
- Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
- Снять корпус воздушного фильтра.
- Отвинтить ролик и натяжитель.
- Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
- Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.
Обязательно ли менять ролики при замене ремня?
Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.
У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.
Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.
А что нам надо?...
Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.
Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.
Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.
В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.
Давным-давно, когда королями дорог являлись и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».
С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.
Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.
Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.
Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.
На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.
Главное – не суетиться
Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.
Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.
1 / 2
2 / 2
Итак, до шкива коленвала добрались. Теперь надо прокладывать дорогу к шкиву распредвала.
На некоторых моторах достаточно только снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но весьма вероятно, что придётся снять еще и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно – требуется открутить пять болтов. Но перед этим надо поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.
1 / 2
2 / 2
Тут есть два варианта. Первый: прежде чем отпускать машину с домкрата, ставим под неё какой-либо упор, опускаем машину на него, извлекаем домкрат, ставим его под двигатель и приподнимаем последний. Другой способ заключается в том, чтобы сразу поставить подпорку под мотор и, убирая домкрат, опустить на него мотор. Можно выбрать любой способ, но не забываем: поддон картера может быть дюралевым, а значит, хрупким. Прежде чем упираться чем-то в поддон, нужно обязательно подложить хотя бы дощечку.
Перед тем как снимать опору, есть смысл вытащить щуп масла. Не на всех автомобилях, но на Логане точно надо: он очень близко к опоре, при её снятии легко сломать верхнюю часть щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие заткнуть чем-нибудь чистым. Мы этого делать не стали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих автомобилей.
После того как опора снята, её можно осмотреть на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять – всё равно она уже изъята. Уже собрались в магазин? Подождите! Возможно, придётся купить ещё кое-что.
Теперь надо снять те ремни (или ремень), которые помешают добраться до ремня ГРМ. Тут есть много вариантов: отличаются и виды ремней, подлежащих демонтажу, и способы их натяжения и снятия. На Логане стоит один общий ремень на генератор, ГУР и кондиционер. Вот его мы и снимаем. Ну наконец-то, перед нами виновник торжества – привод ГРМ.
1 / 2
2 / 2
Откручиваем шкив коленвала. Для этого лучше всего обзавестись ключом-трещоткой с хорошим удлинителем и другом для помощи. Ключ берём в руки, а друга сажаем за руль. Он должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит автомобиль впервые, то ему нужно объяснить, что при заглушённом моторе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому на педаль тормоза надо давить сильно.
Пока добровольный помощник в салоне вашего автомобиля краснеет от натуги, пытаемся отвернуть гайку шкива. Если это получается не сразу, то просим друга больше не нажимать на педаль сцепления, а давить на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если её никак не свернуть, есть абсолютно дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я всё же расскажу. Рукоятку ключа упираем во что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы сдёрнуть прикипевшую гайку при этом увеличиваются многократно, как и шансы размолотить сорвавшимся ключом что-нибудь под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь...
Допустим, всё получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определимся, каким способом будем ставить новый ремень: простым, но неправильным, или более сложным, но верным с точки зрения науки.
О различии способов рассказал мастер: «Простой способ выглядит так. Выставляем метку распредвала просто вверх. Рисуем маркером метки на ремне,если они не сохранились,запоминаем, какие обозначения у распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.
На новом ремне ГРМ метки отмечены (они на ремне типичны для Рено, на других моторах их может не быть – прим. автора). Берём новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по меткам (помня о том, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специнструментом) по часовой стрелке. Держа в натянутом положении, затягиваем гайку ролика.
А теперь сложный способ, тот, что рекомендован в книге по ремонту. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мёртвая точка). Откручиваем заглушку на блоке цилиндров, вворачиваем туда болт с резьбой М10 и длинной резьбы 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым стопорим коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Ставим новый ремень ГРМ и натягивает его.
В принципе, всё ясно. Непонятно только, что это за метки и откуда они взялись?
Задача ремня ГРМ обеспечивать синхронное вращение распредвала относительно коленвала. В любой момент времени взаимное положение этих двух валов должно точно соответствовать расчётному. Если надеть ремень ГРМ как попало, клапаны и поршни не будут работать в нужном порядке. Мотор либо нельзя будет запустить, либо при первой же попытке запуска можно будет расстаться с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве. Если синхронизация нарушена совсем ненамного, то клапаны, может, и не загнет, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики будут сходить с ума… В общем, приятного тоже мало.
1 / 2
2 / 2
Для того, чтобы определить взаимное расположение валов, на их шкивах и на блоке стоят специальные метки. Пока старый ремень не снят, можно покрутить коленвал (ввернув гайку его шкива и воспользовавшись ключом) и найти все необходимые метки – как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале. Renault облегчил нам работу, нарисовав метки прямо на ремне, тут ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться тяжело, главное – найти нужные метки и после снятия ремня постараться не крутить шкивы.
Новый ремень установлен по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с отверстием для крепления есть ещё две глухих дырки. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик наживлён, его следует проворачивать для достижения нужного усилия на ремне. Возникает два вопроса: чем крутить ролик, если нет специального инструмента, и что такое вообще правильное натяжение?
Специнструмент можно заменить большим количеством подручных средств. Кто-то использует ключ от «болгарки» (часто подходит), кто-то помещает в отверстия два болтика и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали круглогубцы с загнутыми концами.
Теперь непосредственно о натяжении. Способ, описанный в мануале, банален и скучен: взять ремень двумя пальцами и попробовать его перекрутить. Если получается сделать это больше, чем на 60-70 градусов, то надо подтянуть ещё. Всё верно, только не каждый определит на глаз эти 60-70°, особенно если опыта нет вовсе. Поэтому делаем проще: натягиваем ремень максимально, затем чуть ослабляем ролик.
Вообще, правильная натяжка – один из самых сложных моментов. Стоит только не дотянуть – и ремень прослужит недолго, а может даже и перескочит с зуба на зуб, нарушит фазы и… дальше вы уже знаете: «втык» или в лучшем случае – затрудненная работа. Перетянутый ремень не только не отработает положенные ему километры, но и потянет за собой в могилу, например, помпу, если она приводится в действие этим же ремнём.
Кстати, о помпе. Она, к сожалению, не вечна, и некоторые производители рекомендуют её менять через раз. То есть на 60 тысячах пробега не трогаем, на 120 – меняем, на 180 – не трогаем, на 240 – меняем. На самом деле, не стоит мешать машине работать. Но проверить состояние помпы надо. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при её вращении, несложно, зато вовремя диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в дальнейшем.
То же самое относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то меняем их сразу – разбирать лишний раз машину не всегда есть время или желание.
Вот и всё
Собственно, на этом работа и заканчивается. Остаётся всё собрать в обратном порядке. Последний шаг – самый волнующий: запускаем двигатель. Возможен только небольшой свист нового сервисного ремня, но никакого визга, гула или продолжительного сильного свиста быть не должно.
На замене ремня можно сэкономить иногда приличную сумму. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не стоит запредельно дорого, в среднем от 1 500 до 5 000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно и «попасть» на более серьёзный ремонт, если отнестись к работе небрежно. Одно дело – работать весело, а другое – легкомысленно. Если есть вероятность, что где-то к середине процесса ваши внутренние Винтик и Шпунтик покинут вас окончательно, лучше сразу поехать на СТО.
При сборке опять же всё надо делать аккуратно. Например, тщательно протереть от пыли и грязи все элементы защитного кожуха ремня: грязь, которая попадёт на него, снизит срок службы. Ну, а моторное масло, попавшее на ремень, ему и вовсе первый враг.
И напоследок. Ремень, прослуживший на нашей подопытной машине 55 тысяч, выглядел просто прекрасно, мог бы ещё ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы побежалости, что говорит о его чрезмерном нагреве и предстоящей скорой «кончине». Это ещё раз доказывает, что на ролике экономить не надо. Как, впрочем, и на ремне.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «Спорт Гараж СССР», лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.
